Disfrutando del WORLD SHERRY DAY en The Wine Room

Supongo que ni los propios creadores de esta fascinante idea podrían imaginarse hasta que punto llegaría el éxito de tal evento. La repercusión que ha tomado en nuestro país ha sido sobresaliente, y si ya miramos fuera de nuestras fronteras se nos pone los pelos de punta. El WORLD SHERRY DAY (WSD) ha servido para reencontrarnos con nuestros maravillosos vinos, los vinos de Jerez o Sherry, únicos en el mundo, para hablar sobre ellos, para saborearlos y principalmente para darnos cuenta del cariño y la pasión de los muchos que apostamos por ellos, porque ellos lo valen. La celebración de un día para este evento se quedaba muy corta para tanta complejidad, claro. Así que Chelsea Anthon y Wolfgang Hess, los culpables de esta originalidad, deciden ampliar la longevidad de este acontecimiento a una semana. Impresiona ver la lista de países participantes ofrecida por su página web creada para la ocasión. España, como anfitrión, se lleva la palma en números de eventos, seguido del Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y sorprendentemente por Japón, seguramente el país que más valora espiritualmente nuestros vinos. Un total de 301 eventos repartidos entre 28 países, algo increíble. No hacía falta ningún aporte económico para participar en ese día, sólo registrarse como organizador de un evento en su web. Eventos en bodegas, restaurantes, bares, hoteles, tabancos, privados… Desde catas a menús degustación, maridajes con jerez, etc.

Pasada Pastrana, Sacristía AB Segunda Saca 2012, Gabriela Oro, Sacristía AB Primera Saca 2013, Pasada Barón, Viruta, Manzanilla de La Casa de E. González R.F, Manzanilla Barón, Micaela, Manzanilla B. Rodríguez La-Cave, y Solear En Rama Saca Verano 2011 que no sale en la foto.

Yo, como amante de estos maravillosos vinos no podía quedarme de brazos cruzados, y mi pasión me empuja a organizar algo. Mi idea fue centrar la atención en las femeninas Manzanillas, seleccionando botellas de distintas tipologías y bodegas para que, entre unos cuantos enamorados de las mismas, pudiéramos disfrutar de ellas en este día tan especial. El sitio elegido para tal evento es mi rincón enológico, mi “espacio para disfrutar del vino” y no quiero ser atrevido o arrogante pero alguno que otro que ya ha estado allí dice que esa frase le viene como anillo al dedo. 

Juan Antonio Núñez, Miguel Asencio, Antonio Barbadillo, Laura Macías, Juan Manuel Figuereo, Alejandro Narvaez y Antonio Narváez que estaba echando la foto.

En The Wine Room pasamos una inolvidable mañana en la que hubiéramos querido que se parara el tiempo. Una selección de extraordinarias Manzanillas iban pasando una detrás de otra, desde las Finas más jóvenes a las Pasadas o a las que ya tenían bastante tiempo en botella y habían experimentado esa mágica “crianza reductiva” (en ausencia de oxígeno). Apreciábamos una a una, comentando sus peculiaridades a la vez que disfrutábamos de todas sus cualidades organolépticas de uno de los vinos más singulares de nuestro planeta. Tener la suerte de contar ese día entre nosotros con Antonio Barbadillo Mateos, doctorado en la “señorita de los vinos” como él llama a “su Manzanilla”, es un privilegio como pocos han podido tener en este WSD. Escuchábamos como niños sus lecciones y sabiduría, y así disfrutábamos aún más si podía ser, de un día mágico para todos los presentes que amamos el vino, amamos el Sherry. Sé que más de uno salió ese día de allí con sensaciones de haber pasado una mañana inolvidable, como la persistencia de las Manzanillas que se abrieron. Gracias a todos por vuestra asistencia y en especial a Antonio Barbadillo por su esfuerzo para poder acompañarnos en días tan difíciles por los compromisos. Espero que esto sea sólo el principio de muchas reuniones en torno a buenos vinos.

Desde este humilde blog quiero dar también las gracias a los organizadores de esta maravillosa idea, Chelsea y Wolfgang, y animarles, aunque sé que no les hará falta, para que este sólo sea el comienzo de muchas iniciativas por y para los vinos más extraordinarios del planeta… el SHERRY.

VIÑEDOS TRASMUNDE, vinos gallegos en Cádiz.

En esta ocasión, la pasión por el vino me lleva a asistir a una cata en la vinoteca Baco Vinos en el centro de Cádiz, en su bello centro histórico. Como casi siempre, salgo corriendo para poder llegar a tiempo y no perderme ni un detalle de la misma. Y es que tengo curiosidad por los vinos de la bodega en los que se va a centrar la tarde, vinos de la bodega Viñedos Trasmunde, pertenecientes a la D.O. Valdeorras, una de las zonas con mayor proyección de calidad en el panorama vinícola español, según los expertos y críticos vinícolas. Valdeorras es una de las cinco D.O. que existen en Galicia, situada en la parte más oriental de la provincia de Ourense y bañada por el río Sil, formando preciosos valles con algunos viñedos en laderas con mucha pendiente que hacen muy difícil las labores de la vid, pero muy positivas para los vinos que saldrán de allí, ya que a causa de la permeabilidad y del buen drenaje de su suelo, formado por caliza principalmente, y de su poca fertilidad, la raíz busca desesperadamente los minerales necesarios para alimentarse, esforzándose en profundizar lo más hondo posible. De ahí la gran complejidad que nos podemos encontrar en muchos de estos vinos, principalmente en los blancos de godello, variedad lugareña con la que se están consiguiendo vinos estupendos y de la que soy simpatizante.

Al frente de la presentación, Laura Macías, enóloga formadora que ha trabajado en alguna bodega como Páramo de Guzmán (Ribera del Duero) o Pío del Ramo (Jumilla). Personas como esta son las que hacen falta en este mundo del vino, dispuestas a educar e inculcar a los neófitos los valores y conceptos básicos para que tengan una buena base y conozcan correctamente todo lo relacionado. Empieza con una introducción a la cata, presentando previamente la bodega y los vinos que se van a “poner a prueba”. Se procede poco a poco, explicando todas las preguntas formuladas por los asistentes que se van haciendo a lo largo de la cata, pero siempre en un ambiente muy ameno y divertido. Cómo sacar el corcho, cómo se debe presentar el vino ante el comensal, explicación de las distintas fases de la cata, sabores que se pueden detectar en la lengua, diferencias entre vino joven y vino con crianza, etc.

Bodegas Trasmunde se fundó hace poco más de dos años, en el 2012, y aunque sea una bodega muy joven, trabaja con propietarios de pequeñas viñas, algunas muy viejas que dan vinos expresivos y de calidad. Es decir, estamos ante una de las numerosas bodegas con ambición y proyección de futuro que busca siempre la máxima calidad antes que la producción excesiva, el camino correcto para poder triunfar. Y prueba de ello es la confianza que esta bodega deposita en distribuidores con talento para comercializar sus vinos como es la empresa Vinum Populus de la mano de Juan Rodríguez Ortiz de Galisteo, una de las personas que tuve ocasión de conocer en la cata de ese día y de la que me llevé una inmejorable impresión. Ambicioso y enamorado de los buenos vinos, que quiere hacerse un hueco en esto de vender vinos, pero siendo muy selectivo, hurgando principalmente en los vinos de pequeñas bodegas como la que nos ocupa hoy, cuya principal filosofía es la calidad por encima de todo. Seguro que sonará mucho de aquí en adelante.

Como os comenté anteriormente, tengo curiosidad por saber de estos vinos, y principalmente sobre sus tintos, tintos gallegos que cargan todavía con el letrero de vinos extremadamente ácidos y ligeros, casi imposibles de saborear, tradicionales y ancestros, muchos equívocos en su elaboración hereditaria. Pues bien, esta bodega cuenta por ahora con tres vinos, de los cuales dos son tintos y uno es blanco. Os comento lo que me mostraron cada uno de ellos:

TRASMUNDE GODELLO 2011

100% godello de viñedos en ladera.

D.O. Valdeorras, A Rúa, Ourense (Galicia).

15.500 botellas.

13,5% alcohol.

VISTA

Amarillo pajizo con reflejos a oro joven, cristalino, brillante y totalmente límpido. Medio ligero en su movimiento.

OLFATO

Nariz de media intensidad, fresca y con apuntes balsámicos. Aparecen recuerdos a cítricos (jugo de limón), manzanas verdes, flores blancas, finas especies (pimienta blanca) y un sugestivo fondo mineral que nos evoca a la piedra mojada de río.

GUSTO

Entrada noble, prosigue amplio y expresivo. Cierta sequedad. Frescura y acidez muy correctas y final de boca muy persistente de la mano de un alcohol que da calidez a ese final, exaltando los aromas que nos encontrábamos en la fase olfativa (cítricos y mineral, principalmente).

TRASMUNDE MENCÍA 2011

100% mencía de viñedos en ladera.

D.O. Valdeorras, A Rúa, Ourense (Galicia).

18.000 botellas.

14% alcohol.

VISTA

Bonito color de este tinto que expresa juventud y carácter. Rojo cereza muy intenso de media capa con ribetes violáceos y lágrima abundante. Su movimiento cuando hacemos girar la copa es algo denso.

OLFATO

Nariz muy frutal y concentrada. Cuesta un poco separar los aromas. Intensa y con marcado carácter terroso. En primer plano recuerda a un cajillo de fresones muy maduros y a otro de ciruelas. Regaliz y final a piedra caliente de montaña. Calidez.

GUSTO

Pura potencia en boca. Concentración y frescura se conjugan en este vino para llenarnos la boca con opulencia, ayudada por una acidez en su justa medida y unos taninos que no sobresalen, es decir, es un vino joven pero es muy equilibrado, expresando lo que debe transmitir un buen vino, su tierra.

TRASMUNDE GARNACHA 2009

100% garnacha de viñedos de cepas viejas de más de 80 años.

6-8 meses madurado en barricas de roble francés.

D.O. Valdeorras, A Rúa, Ourense (Galicia).

1.600 botellas.

14,5% alcohol.

VISTA

Rojo cereza muy oscuro con ribete granate. Capa alta y abundante lágrima.

OLFATO

Aromas concentrados y frutales (moras y grosellas negras) sobre un tímido fondo tostado de crianza que nos recuerda al café molido. Pierde algo de frescura en nariz debido a sus 14,5 grados de alcohol, elevando con intensidad unos aromas bien ensamblados. Vino cuya nariz sea, posiblemente, más interesante en un par de años cuando desarrolle con más claridad toda su diversidad.

GUSTO

Potente, vigoroso y carnoso. Bien estructurado y de sensación aterciopelada donde los taninos están presentes pero no despuntan. Acidez armónica con el conjunto. Final cálido y persistente donde reaparecen con intensidad los aromas a fruta negra y a tostados de la madera.

Estos vinos me demuestran que se pueden hacer muy bien las cosas por Galicia. No sólo sus deslumbrantes blancos de albariño o godello, por nombrar algunos, pueden dar lo mejor de una tierra con una dilatada tradición vinícola, sino que sus tintos lejos de ser vinos fáciles de beber, de capa ligera y fruta poco expresiva, te transmiten el carácter de esa tierra, su alma.

A partir de ahora seguiré buscando con más intención estos sabrosos y complejos vinos, vinos de otro mundo, del mundo del más allá, como el de esta joven bodega… Trasmunde.

LAS MESETAS 2009, juventud e ilusión.

Hoy os escribo sobre un vino tinto de la Sierra de Cádiz del que tenía ganas de probar. No es un tinto de los que son poderosos y complejos, lleno de matices y con una gran profundidad, pero tiene otras aptitudes. Es joven y fresco, pero con una gran proyección y con una gran cualidad, su transparencia en cuanto a la concentración de aromas varietales. Y digo proyección porque a mi entender como procede de vides más o menos jóvenes todavía muestra en boca algo de esa juventud en forma de rasgos herbáceos, pero seguro de que en futuras cosechas se conseguirá un vino más entero, ganando en complejidad y estructura, siendo cada vez más apto para la crianza en barricas de madera. Es el tinto LAS MESETAS 2009 procedente de pequeños viñedos de la hermosa localidad gaditana de Setenil de las Bodegas, municipio que os aconsejo enormemente su visita por sus peculiaridades y belleza, tal y como lo certifica su puesto 31 dentro de los pueblos más hermosos y con encanto de España, y su segundo puesto en los de Andalucía. Está compuesto por un coupage de las tres variedades francesas universales como son cabernet sauvignon, syrah y merlot, y no ha sido envejecido o madurado en barricas de madera, sólo la crianza reductiva (en ausencia de oxígeno) del tiempo de permanencia en botella.

En la página web de la tienda gourmet La Cueva del Ibérico, que vende productos gastronómicos de la Sierra de Cádiz de gran calidad, fue donde pude ver por primera vez este vino. Y es que Daniel Camacho, aparte de ser el propietario de esta pequeña tienda setenileña, pertenece a la familia culpable de la existencia de este vino. Es con él con quien tengo el contacto a través de las redes sociales y el que me ha hecho llegar esta muestra para catarlo. 

En realidad es su padre Francisco Camacho Gallego y su hermano quienes se ocupan verdaderamente de las labores en la finca entera, incluidos sus viñedos, que fueron plantados en el 2004 con 6000 vides repartidas a partes iguales entre las tres variedades anteriormente mencionadas, aunque actualmente son menos, ya que algunas tuvieron que ser arrancadas. Esta es la segunda cosecha que sacan al mercado de este vino, siendo la anterior del 2008 de mucha producción, propio de viñedos con cepas jóvenes. Al parecer, el vino es elaborado en Bodegas Regantío (Arcos de la Frontera) para luego ser embotellado y para que también aporten su registro sanitario y embotellador para poder venderlo legalmente, ya que actualmente no disponen de nave embotelladora en su finca para hacerlo a la francesa “MIS EN BOUTEILLE Á LA PROPIÉTÉ”. Son los comienzos para hacer realidad un sueño en forma de vino, un proyecto de bodega, ir paso a paso para no equivocarse, a veces, en condiciones rudimentarias, pero siempre buscando la calidad y la expresión de la zona, su singularidad. Todo esto se consigue con el duro trabajo y el amor por el buen vino.

La historia de Setenil de las Bodegas está íntimamente ligada al vino tal y como su propio apellido indica “…de las Bodegas”. Os cuento un poco: 

Siglos atrás, este hermoso pueblo estuvo rodeado por muchas viñas y producía mucha cantidad de vino para el consumo propio de la población y para los pueblos cercanos hasta que a finales del siglo XIX la mayoría de las vides fueron arrancadas por la mortal filoxera. Eran tierras muy fértiles, apropiadas para la buena agricultura y por consiguiente producía mucha cantidad de uvas. Independientemente de la calidad de sus uvas, que todo se diga antiguamente no se le daba tanta importancia como hoy en día, Setenil era conocido por aquel entonces por sus grandes producciones de vino que fermentaban en tinajas de barro como tradicionalmente se hacía por aquella época en pequeñas bodegas familiares. Es por la existencia de estas pequeñas bodegas por lo que Setenil cogió el apodo de “de las Bodegas” siendo con el paso de los años el apellido o nombre completo del pueblo.

He aquí un claro ejemplo de historia íntimamente ligada al vino, como cito en la frase que define la filosofía de este blog “detrás de un vino siempre hay una historia que contar”, que en este caso es de un vino de Setenil que nos cuenta la historia de su pueblo, un pueblo con mucho vino que demostrar.

Setenil de las Bodegas está situado en plena Sierra de Cádiz a unos 640 metros de altitud, por lo que los viñedos existentes sufren la llamada “amplitud térmica” tan beneficiosa para el vino tanto en viña como en copa. La amplitud térmica es la diferencia entre la máxima temperatura registrada y la mínima temperatura registrada en un día. A más altura, más y mejor radiación solar y la amplitud térmica es mayor. Aparte de ser beneficioso para la salud de la vid, se logran vinos más aromáticos, más frutales y elegantes, con una coordinación estupenda entre azúcar, alcohol y fresca acidez, evitándose muchas correcciones “casi obligatorias” en bodega. Es decir, se consigue maduraciones en la uva más prolongadas y homogéneas, teniendo mayores aptitudes para envejecer en barrica, gracias al subidón de acidez y una acumulación de taninos diferente a la de otros de latitudes más llanas.

El diseño de la botella bordelesa tira más hacia las marcas clásicas que a las modernas y muchas veces extravagantes etiquetas que buscan llamar la atención a cualquier precio. Es cierto que no pasaría en un desfile de “botellas modelo” a la siguiente ronda, pero eso en estos momentos parece ser secundario, centrándose por completo en sacar lo mejor de la uva para ofrecernos un producto de calidad, y en un futuro tal vez piensen en la modificación de la misma. Centrémonos pues, en el líquido que hay en su interior que es lo verdaderamente importante:

LAS MESETAS 2009

Cabernet sauvignon, syrah y merlot a partes iguales.

Vino de la Sierra de Cádiz, Setenil de las Bodegas (Cádiz).

2500-3000 botellas.

13% alcohol.

4€ aprox. en La Cueva del Ibérico.

VISTA

En copa es brillante, rebosante aún de juventud pese a ser del 2009, con un vivo color rojo cereza de media capa con ribetes morados y ligero en su movimiento.

OLFATO

Ya a copa parada en la fase olfativa, nos regala un canasto de fruta roja y negra adornada con perfumes de flores silvestres (violetas). Movemos la copa y sube su intensidad, exaltada por un alcohol que despunta un poco, al que le falta integrarse, apareciendo rasgos balsámicos (menta), lácticos, pimienta negra y un fondo algo herbáceo pero no molesto. Es una “nariz” joven y fresca, pero también amable y muy correcta que seguro mejorará y ofrecerá más complejidad en futuras añadas.

GUSTO

De entrada es amable y fresco. En su recorrido es ligero y de acidez impaciente, acompañados por unos taninos pulidos pero presentes. El dulzor en este vino es muy importante ya que equilibra la balanza, donde el despunte del alcohol está bien enmascarado por el mismo. Fruta y balsámicos reinan en esta fase donde aparece un sugestivo recuerdo a tinta china en el retrogusto.

Un vino para todos los días, ligero, fresco, sin complicaciones, que expresa juventud y frutosidad sobre todo lo demás, es lo que debe demostrar un buen vino joven, pero con buenas pretensiones de mejora, un buen potencial para que en futuras añadas con una contenida maduración en contacto con buenas duelas de madera aporte más complejidad y personalidad… un vino con futuro.

Gracias Daniel Camacho. Ya sólo espero visitar vuestra finca y disfrutar de vuestro hermoso pueblo y gente. Hasta pronto!!

PEDRO XIMÉNEZ 1730 RESERVA DE ÁLVARO DOMECQ

En Andalucía tenemos la suerte de contar con vinos excepcionales y únicos en el mundo. Tales como los generosos, licorosos y dulces naturales, son vinos especiales con gran reconocimiento de los profesionales del sector vinícola que los elevan hasta la cumbre de los mejores vinos mundiales y los reconocen incluso como el símbolo o espíritu del vino español. Este blog ha sido partícipe de la divulgación de algunos de estos vinos a través de sus letras… finos, Manzanillas, olorosos, amontillados, palo-cortado, dulces…

Pero hoy quiero entrar más profundamente en materia sobre los Dulces Naturales del Marco de Jerez, y más concretamente sobre los dulces naturales elaborados con la variedad blanca Pedro Ximénez, ese dulce de color casi negro, que siempre deja la cara desencajá cuando informo al que se está tomando una copa de tal preciado vino, que sale de una uva blanca. ¿Cómo puede ser eso posible?- me comentan-. Pues sí, esta uva pasa (nunca mejor dicho) por un proceso artesanal por el cual transforma su materia en un néctar, diría yo casi divino. 
Lo explico a grandes rasgos:

El "soleo".

Para la elaboración y la calidad de estos vinos es muy importante su alto contenido en acidez, imprescindible para que el vino no resulte empalagoso, es decir, demasiado dulce y meloso. Para que esto no ocurra, se vendimia la uva antes de su madurez óptima para que contenga un grado de acidez más elevado de lo normal, incluso antes que otras variedades, allá por el mes de Agosto. Tengo que comentar que por lo general, la mayoría del mosto de uva Pedro Ximénez es elaborado en la D.O Montilla Moriles (Córdoba) ya que esta uva se adapta mejor a esta zona más cálida y seca que a otras como la de por ejemplo Jerez, Málaga o Huelva, más frescas y húmedas. Hay pocas excepciones, como por ejemplo en algún pago de la campiña jerezana con cepas plantadas de esta variedad para la elaboración de todos sus vinos como es Ximénez-Espínola. Seguidamente, después de la vendimia, se practica el “soleo”, que consiste en esparcir los racimos sobre esteros de esparto expuestos al sol. Las uvas van pasificándose lentamente, consiguiéndose una concentración de todos sus componentes (azúcares, sales minerales, ácidos…) por la deshidratación sufrida y obteniendo un mosto muy rico en azúcares. Durante este proceso, se le van dando vueltas a los racimos cada dos o tres días para asegurar la correcta pasificación de todos sus granos y de camino se eliminan los defectuosos. Este proceso del “soleo” dura entre 2 y 3 semanas y luego se recogen y llevan al lagar para pasar a ser prensados en molturadoras tradicionales parecidas a las que se utilizan también para los aceites, para separar el mosto de las partes sólidas de la uva. Como este mosto extraído es dulcísimo, apenas puede fermentar, en Jerez se le añade alcohol vínico o vino generoso (se encabeza o fortifica) para conseguir los 17 grados y pasar a las botas para que se fundan en uno solo. Aquí empieza el envejecimiento de este vino dulce por el sistema de criaderas y soleras, donde se afinará y envejecerá para convertirse en un gran vino.

No soy un bebedor muy aficionado a estos vinos dulces, pero reconozco que se encuentran entre los tres mejores dulces del mundo. Gracias a la suerte de poder asistir a varias ediciones de VINOBLE, he podido deleitar mis sentidos con los mejores vinos dulces de Pedro Ximénez, una élite del vino en la que Andalucía sobresale como siempre. Uno de estos vinos que hace ya varios años probé y que en forma de regalo ha vuelto a mí, es el PEDRO XIMÉNEZ 1730 RESERVA DE ÁLVARO DOMECQ, un 100% Pedro Ximénez perteneciente a una gama que brinda homenaje al año de fundación de la bodega (1730) y que sale de botas centenarias, vamos un deleite para el que lo pruebe. Por lo visto, este PX es sometido a una fermentación durante dos ó tres semanas en barricas de roble americano de quinientos litros antes de ser encabezado con alcohol para llegar a los 17 grados, como se hacía antes en las bodegas jerezanas (hoy en día se fermenta en tanques de acero inoxidable). Esto aporta al vino más riqueza sensorial (profundidad), aportando los rasgos de esas botas antiquísimas. Pasa entre 10 y 15 años en esas botas de roble americano de 500 litros por el sistema de soleras (vejez media de 40 años) con una crianza oxidativa para que consiga esa calidad que se le pide, donde alcohol y azúcares se integran para regalarnos una divinidad.

Este “tesoro” viene en botella de 37,5 cl. y puede costarnos entre 25 y 30€, un precio muy razonable teniendo en cuenta la calidad del vino.

Para degustarlo, no opto por utilizar la tradicional copa tipo “catavinos”, ya que creo que no es la adecuada para que deje expresar al vino toda su profundidad, y escojo una tipo “Burdeos” más amplia que permita la percepción armónica de las sensaciones que genera.

La temperatura de consumo depende de la vejez o calidad del vino; a mayor calidad más temperatura. Así que, los más jóvenes se tomarán a unos 7 grados y los más viejos a no más de 15.

Ya metidos en práctica, este PX 1730 cae en copa sigilosamente, sin hacer el más mínimo ruido dándonos pistas de su enorme concentración y untuosidad. Al mover la copa nos deja un velo amarillento, típico en estos vinos, acompañado por unas gruesas y lentas lágrimas que acarician la copa. Su color es castaño muy oscuro con ribetes yodados.

En nariz es potente y muy, pero que muy dulce con aromas concentrados y expresivos que nos recuerdan a la uva pasificada, al cacao negro, al sirope de chocolate, a los caramelos toffee… sobre un fondo de especias dulces cedidas por la madera. Una nariz con mucha personalidad.

En boca es donde más me gusta. Entra como la seda, con cuerpo y goloso, elegante, muy graso y envolvente con fruta muy pasificada, espiritoso, especiado y con final muy expresivo a madera muy vieja que se nos queda en el retrogusto hasta la eternidad.

De los mejores PX que he probado, sin duda.

Siempre me gusta oler la copa vacía varias horas después de haber bebido el último sorbo, porque el vino me cuenta cosas diferentes… café tostado, goma quemada, licor de chocolate… uff, otra vez se disfruta!!

En cuanto a cómo lo acompañaría en la mesa, soy del pensamiento que como mejor se puede disfrutar es sólo o en buena compañía, como se suele decir. Este dulce de Álvaro Domecq en concreto, puedo decir que es un vino con alma para deleitarlo tranquilamente, de los de meditación. 
Os comento un posible maridaje atrevido donde lo que se busca es la diferenciación extrema de los sabores… dulce contra salado. Acompañad este estupendo dulce con unas anchoas del Cantábrico y podréis experimentar calidad y potencia en los sentidos. Hagan la prueba!!

IV MUESTRA DE VINOS TINTOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Vuelvo un año más a la Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz, que ya va por su IV edición, para comprobar de primera mano (copa en mano) el progreso en línea ascendente que están desarrollando los vinos de mi provincia. Una de las novedades en esta edición es la inclusión de varias bodegas invitadas de otra provincia andaluza para que también conozcamos lo que se hace dentro de Andalucía. Este año le toca a Sevilla, más concretamente a su Sierra Norte, Aljarafe y Bajo Guadalquivir, que con seis bodegas han satisfecho con creces el nivel de calidad que requiere este evento. No me voy a enrollar en describir la cata de todos los vinos como hice en el post del año pasado, ya que en esta edición hay muchos más y sería un poco aburrido. Así que, voy a centrarme en aquellos vinos que más me han sorprendido o llamado la atención.

Mucha afluencia de público en un precioso patio de un antiguo Claustro que abre sus puertas con 17 stands, de los cuales 6 son de bodegas sevillanas, 1 de Spirit Sherry (turismo enológico) y el resto de bodegas de la provincia gaditana:

-     Bodegas Páez Morilla (Arcos de la Frontera-Cádiz).

-     Bodegas González Palacios (Lebrija-Sevilla).

-     Bodega de Forlong (El Puerto de Santa María-Cádiz).

-     Spirit Sherry (Jerez-Cádiz).

-     Bodega Manuel Aragón (Chiclana de la Frontera-Cádiz).

-     Bodega Finca Moncloa (Arcos de la Frontera-Cádiz).

-     Bodegas Nao Victoria (Cazalla de la Sierra-Sevilla).

-     Bodegas Entrechuelos (Jerez-Cádiz).

-     Bodegas F. Salado (Umbrete-Sevilla).

-     Bodegas Luís Pérez (Jerez-Cádiz).

-     Bodega Hermanos Holgado (Villamartín-Cádiz).

-     Bodega La Margarita (Constantina-Sevilla).

-     Bodegas Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra-Sevilla).

-     Bodegas Ibargüen (Arcos de la Frontera-Cádiz).

-     Bodegas Cortijo de Jara (Jerez-Cádiz).

-     Bodegas Fuente Reina (Constantina-Sevilla)

-     Bodegas Barbadillo (Sanlúcar de Barrameda-Cádiz).

El vino que más me gustó, por su originalidad y proyecto de futuro, es el elaborado por el joven vitivinicultor Alejandro Narváez Bruneau de Bodega de Forlong. Me refiero a su tinto FORLONG MARSELAN 2011, un vino monovarietal a base de la desconocida uva francesa marselan que en España sólo está autorizada en la D.O. Valencia, aunque también es cultivada en varias zonas de Cataluña como Penedés, Costers del Segre o Empordà, aunque aquí no está autorizada por sus respectivas D.O. Es decir, este joven emprendedor es pionero no sólo en ser la primera bodega perteneciente a El Puerto de Santa María en sacar al mercado un vino tinto sino también en utilizar esta uva para un vino y encima como 100% del mismo. Todo un atrevimiento, y eso me gusta. Si me extiendo un poco más sobre esta variedad, puedo contaros que surge de la unión entre la cabernet sauvignon y la grenache (garnacha), y que se empezó a cultivar cerca de Marseillan (ciudad francesa de la que recibe el nombre) perteneciente a la región de Languedoc-Rosellón. Puede vinificarse sólo, como ocurre con este vino, pero también puede ser una buena base de ensamblaje debido a su potencial polifenólico, antociánico y tánico. Al ser una variedad de maduración temprana y estando plantada en esta soleada zona del sur de Andalucía, se debe prestar especial atención al control de su maduración para evitar excesivos aromas sobremadurados que condicionarían el vino, y más con las “benditas” limitaciones del cultivo ecológico. Éste fue el único vino que elegí “para llevar” ya que me gustó particularmente. Tengo que señalar que me prometí que sólo me llevaría a casa una única botella, pues si no me habría llevado más de 15 o 20, seguro. Ya entrando en el análisis del vino, al principio estaba un poco cerrado en copa, posiblemente sea algo característico de la variedad, pero al cabo de varios minutos de charla con Alejandro, el vino se abrió estupendamente. Esa copa teñida de un rojo picota casi negro con ribetes violáceos de juventud, desprendía intensos y persistentes aromas a fruta roja muy madura, especias (pimienta negra), chocolate negro, tostados cedidos por la crianza durante unos 7 meses en barricas nuevas americanas, y notas vegetales de fondo. En boca es denso y muy perfumado, con mucho cuerpo, equilibrado y complejo en sus aromas con unos taninos sedosos que acompañan al conjunto. Su persistencia, de chapó. Puedo aseguraros que este vino puede ser tomado ahora, pero debido a sus muy buenas aptitudes para la “guarda”, podemos dejar que evolucione en botella y nos cuente cosas diferentes y muy interesantes si lo dejamos descansar en buenas condiciones durante un par de años o más.

Ahora un vino de la Sierra Norte de Sevilla, un vino de proyecto y de cultivo ecológico también como el anterior, un vino con mucha historia. Su nombre es PIGAFETTA 2010 y está compuesto por un coupage de syrah, cabernet franc y merlot, vamos como muchos buenos burdeos. Bazuqueos y maloláctica en barricas de roble francés y americano, y maduración durante 14 meses en las mismas. Explico por qué este vino tiene mucha historia y de camino recordamos algo de ella:

“Antonio de Pigafetta fue un tripulante y el cronista de la gran aventura que partió del puerto de Sevilla a bordo del Nao Victoria con el fin de ser la primera expedición en dar la vuelta al mundo. La Nao Victoria, comandada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, fue uno de los cinco barcos que iniciaron la primera vuelta al mundo, y el único que la concluyó (1519-1522). Los otros cuatro no volvieron y el mismo Magallanes murió luchando en las Filipinas. Llega a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 al puerto de donde había zarpado tres años antes con tan solo 18 supervivientes a bordo, convirtiéndose en el primer barco en circunnavegar la Tierra. Las bodegas de aquellas naves hicieron este largo viaje cargados con alimentos y vinos de la sierra sevillana. Y es por esta razón por la que este vino, Pigafetta, será el cronista de la gran aventura de Bodegas Nao Victoria.”
Volviendo al vino, este tinto comparte aromas medianamente intensos a fruta roja madura, flores de campo, vainillas y leves tostados cedidos por la madera, todos muy bien integrados. En la boca es ligero, fresco, sedoso y equilibrado, donde fruta y madera están bien fundidos. Su persistencia es media y agradable. Lo recomiendo.

Seguimos con otro vino, esta vez del Aljarafe sevillano, y cambiando de tercios ya que no es un tinto sino un blanco, aunque estemos en un evento “de tintos”, algo que siempre me ha chocado y que espero corrijan en un futuro eliminando la palabra “Tintos” del nombre de la muestra. Bueno, refiriéndonos al vino en cuestión, me llamó la atención la variedad con la que está elaborado. Es el blanco joven de Bodegas F. Salado, LAGAR DE SALADO BLANCO 2010, 100% garría fina, una variedad autóctona que sólo se cultiva en esta zona y que a mí, particularmente me recuerda mucho en nariz a la germana gewürztraminer con sus aromas a fruta blanca madura y a pétalos. Investigando un poco sobre esta para mí, desconocida variedad, descubro que esta garría fina sevillana es la misma que la garrido o garrida fina que se cultiva y elabora en Huelva normalmente en coupages para los generosos y para el famoso “Condado Viejo”, pero que en el Aljarafe la vinifican también como monovarietal. Esta uva es muy parecida a la palomino fino del Marco de Jerez pero algo más aromática, dando vinos bajos tanto en alcohol como en acidez. Tanto es así que al parecer esta bodega sevillana hace ya muchos años era la que suministraba el mosto de esta singular variedad a Bodegas Sandeman para que elaboraran sus finos ya que era muy similar a la palomino y además procedía de tierras albarizas de gran calidad como ocurre en gran parte del marco jerezano. A parte, esta bodega también elabora un espumoso con esta variedad con el nombre de Umbretum, interesante.

Este blanco es muy transparente y cristalino en copa con destellos acerados. En nariz es intenso, envolvente y dulzón, con recuerdos a fruta blanca de hueso (pera), pétalos, lavanda, limón y un persistente aroma a hierba verde mojada. En boca es más seco de lo que nos transmitía la nariz, ligero y sabroso. Mucha fruta blanca que acompaña a un sutil punto carbónico que le da viveza. Un blanco original que se deja beber y de los que yo llamo “para todos los públicos”.

De Bodegas Luís Pérez que más os puedo decir que no os haya contado ya en este blog. GARUM 2011 fue el único representante de esta bodega en esta muestra, ya que su hermano Samaruco está más que vendido, una pasada. Esta añada trae la novedad de ser un vino pentavarietal, compuesto por merlot, syrah, petit verdot, cabernet sauvignon y tempranillo, al contrario de la anterior añada en la que las dos últimas variedades escritas no participaban. Sigue con sus 12 meses de maduración en barrica de roble francés y americano, y sigue siendo en la actualidad uno de los tintos con más calidad respecto a su precio en toda Andalucía. Esta añada 2011 la encuentro más frutal y balsámica que la anterior, pero siguiendo la misma línea de calidad a la que nos tiene acostumbrados. Intenso y agradable, mucha fruta roja, floral, balsámico, tostados de fondo. En boca es muy equilibrado y sedoso, intenso y persistente. Otra añada de éxito para este tinto con nombre de antigua salsa gadi-romana (garum).

Otro tinto que me llamó mucho la atención es uno de la sierra gaditana, más concretamente de Bodegas Hermanos Holgado de Villamartín. Y no solamente por la variedad con la que está elaborado, sino por la gran aptitud para mejorar con el tiempo. Es el HERMANOS HOLGADO PETIT VERDOT 2011, 100% uvas ecológicas petit verdot, como su propio nombre indica. Un tinto con una personalidad fuerte, domado con varios meses de crianza en madera de roble y preparado para tomar ahora o para dejar en botella 1 o 2 añitos. Si su gusto es de probar vinos potentes y con taninos muy presentes, puede tomarlo ya y sentir la gran raza de esta variedad, pero si lo deja reposar durante varios meses en condiciones aceptables podrá degustar un vino más sedoso y amable pero también un poco más complejo. En estos momentos pude comprobar cómo colorea la copa con un bonito rojo granate intenso y desprende potentes aromas a fruta negra madura, cacao amargo, tostados de la madera y olivas negras. En boca despliega toda su fuerza; potente, dulce a la entrada y seco en el final, con cuerpo, tánico y frutal, con recuerdos herbáceos y tostados en el postgusto. Una petit verdot muy bien aclimatada a las sierras del sur de Andalucía.

¿Sabéis cuál es la única uva vinificable en España cuya pulpa está coloreada, es decir, de color rojo oscuro como su piel? Pues para el que no lo sepa es la garnacha tintorera, utilizada antiguamente para aumentar el color en los vinos a granel y para algunos mostos. Pero hoy en día la podemos ver, y cada día más, en vinos de calidad incluso como monovarietales. Recibe el nombre de alicante bouschet y está más extendida en la zona del levante español, aunque siempre existen vinificaciones individuales dispersas por la península. Una de ellas es la GARNACHA TINTORERA 2011 de Bodega La Margarita de Constantina en Sevilla. Esta es la primera añada de este peculiar vino proveniente de vides de pié franco y madurado durante unos 3 meses en barricas de roble francés. En copa destaca por la juventud y brillantez de sus colores, morados y violáceos, que transmiten viveza y frescura. En nariz es un ramillete de flores silvestres y fruta roja ácida (fresas) que nos envuelven intensamente, estando la madera en un segundo plano con tímidos recuerdos avainillados. Y en boca mucha fruta roja que nos acaricia las papilas, estando muy equilibrado y correcto. Buen vino que seguro en futuras añadas puede dar más de sí.

Colonias de Galeón es una de las bodegas andaluzas referentes en el mercado nacional y extranjero perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla. Sus vinos están elaborados con uvas principalmente de variedades francesas, entre ellas la afamada blanca chardonnay, formando parte de dos de sus vinos. Uno es un chardonnay con crianza en barricas nuevas de roble francés y otro, que es sobre el que os quiero hablar, es el PETIT OCNOS CHARDONNAY SOBRE LÍAS 2011, un vino blanco diferente a los que nos encontramos a diario. Tiene la particularidad de su especial elaboración, estando el vino alrededor de 9 meses en contacto sobre sus lías (sedimentos o heces que aparecen en el fondo de los recipientes después de la fermentación del vino) en un depósito de acero inoxidable para conseguir más cuerpo, aromas diferentes y más intensos, y colores más dorados. A parte, se consigue con esto una mayor longevidad, es decir, que el vino aguante más tiempo en botella. Pero esta elaboración tiene el riesgo de aportar aromas no deseables al vino, como por ejemplo los olores a sulfhídrico (huevos podridos) o a agua estancada. Para que esto no ocurra, las lías deben hallarse oxigenadas gracias al bâtonnage. En copa es límpido, brillante y transparente con destellos dorados. En nariz me encanta… intenso, frutoso, floral y balsámico. Lo probamos y es graso, con cuerpo, ácido y persistente. Un blanco como ya he dicho, diferente.

Termino ya con otro vino blanco, esta vez de las afueras de Jerez. Esta es la primera cosecha que sale al mercado con un coupage formado mayoritariamente por la gewürztraminer y una pequeña proporción de sauvignon blanc, y con una elaboración del tipo maceración carbónica. Es el CORTIJO DE JARA BLANCO 2011 de la empresa agroalimentaria Puerta Nueva. Este nuevo blanco “con aires germanos” es de producción escasa, aunque quieren ir aumentando su extensión de cepas con esta noble variedad. En nariz desprende muchos aromas de fruta blanca muy madura (pera pasada) y de flores blancas. Es suave y fresco, fácil de beber, y con una acidez bien conseguida. Un blanco que tiene cabida en este mercado.

Desde aquí quiero felicitar a la organización por la Muestra de este año y animarles para que sigan así, inculcando la cultura del vino, del vino de nuestra tierra, tierra de generosos pero también de buenos tintos, tintos que siempre estuvieron con nosotros, tintos de calidad.

Este es el camino a seguir.