IV MUESTRA DE VINOS TINTOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Vuelvo un año más a la Muestra de Vinos Tintos de la Provincia de Cádiz, que ya va por su IV edición, para comprobar de primera mano (copa en mano) el progreso en línea ascendente que están desarrollando los vinos de mi provincia. Una de las novedades en esta edición es la inclusión de varias bodegas invitadas de otra provincia andaluza para que también conozcamos lo que se hace dentro de Andalucía. Este año le toca a Sevilla, más concretamente a su Sierra Norte, Aljarafe y Bajo Guadalquivir, que con seis bodegas han satisfecho con creces el nivel de calidad que requiere este evento. No me voy a enrollar en describir la cata de todos los vinos como hice en el post del año pasado, ya que en esta edición hay muchos más y sería un poco aburrido. Así que, voy a centrarme en aquellos vinos que más me han sorprendido o llamado la atención.

Mucha afluencia de público en un precioso patio de un antiguo Claustro que abre sus puertas con 17 stands, de los cuales 6 son de bodegas sevillanas, 1 de Spirit Sherry (turismo enológico) y el resto de bodegas de la provincia gaditana:

-     Bodegas Páez Morilla (Arcos de la Frontera-Cádiz).

-     Bodegas González Palacios (Lebrija-Sevilla).

-     Bodega de Forlong (El Puerto de Santa María-Cádiz).

-     Spirit Sherry (Jerez-Cádiz).

-     Bodega Manuel Aragón (Chiclana de la Frontera-Cádiz).

-     Bodega Finca Moncloa (Arcos de la Frontera-Cádiz).

-     Bodegas Nao Victoria (Cazalla de la Sierra-Sevilla).

-     Bodegas Entrechuelos (Jerez-Cádiz).

-     Bodegas F. Salado (Umbrete-Sevilla).

-     Bodegas Luís Pérez (Jerez-Cádiz).

-     Bodega Hermanos Holgado (Villamartín-Cádiz).

-     Bodega La Margarita (Constantina-Sevilla).

-     Bodegas Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra-Sevilla).

-     Bodegas Ibargüen (Arcos de la Frontera-Cádiz).

-     Bodegas Cortijo de Jara (Jerez-Cádiz).

-     Bodegas Fuente Reina (Constantina-Sevilla)

-     Bodegas Barbadillo (Sanlúcar de Barrameda-Cádiz).

El vino que más me gustó, por su originalidad y proyecto de futuro, es el elaborado por el joven vitivinicultor Alejandro Narváez Bruneau de Bodega de Forlong. Me refiero a su tinto FORLONG MARSELAN 2011, un vino monovarietal a base de la desconocida uva francesa marselan que en España sólo está autorizada en la D.O. Valencia, aunque también es cultivada en varias zonas de Cataluña como Penedés, Costers del Segre o Empordà, aunque aquí no está autorizada por sus respectivas D.O. Es decir, este joven emprendedor es pionero no sólo en ser la primera bodega perteneciente a El Puerto de Santa María en sacar al mercado un vino tinto sino también en utilizar esta uva para un vino y encima como 100% del mismo. Todo un atrevimiento, y eso me gusta. Si me extiendo un poco más sobre esta variedad, puedo contaros que surge de la unión entre la cabernet sauvignon y la grenache (garnacha), y que se empezó a cultivar cerca de Marseillan (ciudad francesa de la que recibe el nombre) perteneciente a la región de Languedoc-Rosellón. Puede vinificarse sólo, como ocurre con este vino, pero también puede ser una buena base de ensamblaje debido a su potencial polifenólico, antociánico y tánico. Al ser una variedad de maduración temprana y estando plantada en esta soleada zona del sur de Andalucía, se debe prestar especial atención al control de su maduración para evitar excesivos aromas sobremadurados que condicionarían el vino, y más con las “benditas” limitaciones del cultivo ecológico. Éste fue el único vino que elegí “para llevar” ya que me gustó particularmente. Tengo que señalar que me prometí que sólo me llevaría a casa una única botella, pues si no me habría llevado más de 15 o 20, seguro. Ya entrando en el análisis del vino, al principio estaba un poco cerrado en copa, posiblemente sea algo característico de la variedad, pero al cabo de varios minutos de charla con Alejandro, el vino se abrió estupendamente. Esa copa teñida de un rojo picota casi negro con ribetes violáceos de juventud, desprendía intensos y persistentes aromas a fruta roja muy madura, especias (pimienta negra), chocolate negro, tostados cedidos por la crianza durante unos 7 meses en barricas nuevas americanas, y notas vegetales de fondo. En boca es denso y muy perfumado, con mucho cuerpo, equilibrado y complejo en sus aromas con unos taninos sedosos que acompañan al conjunto. Su persistencia, de chapó. Puedo aseguraros que este vino puede ser tomado ahora, pero debido a sus muy buenas aptitudes para la “guarda”, podemos dejar que evolucione en botella y nos cuente cosas diferentes y muy interesantes si lo dejamos descansar en buenas condiciones durante un par de años o más.

Ahora un vino de la Sierra Norte de Sevilla, un vino de proyecto y de cultivo ecológico también como el anterior, un vino con mucha historia. Su nombre es PIGAFETTA 2010 y está compuesto por un coupage de syrah, cabernet franc y merlot, vamos como muchos buenos burdeos. Bazuqueos y maloláctica en barricas de roble francés y americano, y maduración durante 14 meses en las mismas. Explico por qué este vino tiene mucha historia y de camino recordamos algo de ella:

“Antonio de Pigafetta fue un tripulante y el cronista de la gran aventura que partió del puerto de Sevilla a bordo del Nao Victoria con el fin de ser la primera expedición en dar la vuelta al mundo. La Nao Victoria, comandada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, fue uno de los cinco barcos que iniciaron la primera vuelta al mundo, y el único que la concluyó (1519-1522). Los otros cuatro no volvieron y el mismo Magallanes murió luchando en las Filipinas. Llega a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 al puerto de donde había zarpado tres años antes con tan solo 18 supervivientes a bordo, convirtiéndose en el primer barco en circunnavegar la Tierra. Las bodegas de aquellas naves hicieron este largo viaje cargados con alimentos y vinos de la sierra sevillana. Y es por esta razón por la que este vino, Pigafetta, será el cronista de la gran aventura de Bodegas Nao Victoria.”
Volviendo al vino, este tinto comparte aromas medianamente intensos a fruta roja madura, flores de campo, vainillas y leves tostados cedidos por la madera, todos muy bien integrados. En la boca es ligero, fresco, sedoso y equilibrado, donde fruta y madera están bien fundidos. Su persistencia es media y agradable. Lo recomiendo.

Seguimos con otro vino, esta vez del Aljarafe sevillano, y cambiando de tercios ya que no es un tinto sino un blanco, aunque estemos en un evento “de tintos”, algo que siempre me ha chocado y que espero corrijan en un futuro eliminando la palabra “Tintos” del nombre de la muestra. Bueno, refiriéndonos al vino en cuestión, me llamó la atención la variedad con la que está elaborado. Es el blanco joven de Bodegas F. Salado, LAGAR DE SALADO BLANCO 2010, 100% garría fina, una variedad autóctona que sólo se cultiva en esta zona y que a mí, particularmente me recuerda mucho en nariz a la germana gewürztraminer con sus aromas a fruta blanca madura y a pétalos. Investigando un poco sobre esta para mí, desconocida variedad, descubro que esta garría fina sevillana es la misma que la garrido o garrida fina que se cultiva y elabora en Huelva normalmente en coupages para los generosos y para el famoso “Condado Viejo”, pero que en el Aljarafe la vinifican también como monovarietal. Esta uva es muy parecida a la palomino fino del Marco de Jerez pero algo más aromática, dando vinos bajos tanto en alcohol como en acidez. Tanto es así que al parecer esta bodega sevillana hace ya muchos años era la que suministraba el mosto de esta singular variedad a Bodegas Sandeman para que elaboraran sus finos ya que era muy similar a la palomino y además procedía de tierras albarizas de gran calidad como ocurre en gran parte del marco jerezano. A parte, esta bodega también elabora un espumoso con esta variedad con el nombre de Umbretum, interesante.

Este blanco es muy transparente y cristalino en copa con destellos acerados. En nariz es intenso, envolvente y dulzón, con recuerdos a fruta blanca de hueso (pera), pétalos, lavanda, limón y un persistente aroma a hierba verde mojada. En boca es más seco de lo que nos transmitía la nariz, ligero y sabroso. Mucha fruta blanca que acompaña a un sutil punto carbónico que le da viveza. Un blanco original que se deja beber y de los que yo llamo “para todos los públicos”.

De Bodegas Luís Pérez que más os puedo decir que no os haya contado ya en este blog. GARUM 2011 fue el único representante de esta bodega en esta muestra, ya que su hermano Samaruco está más que vendido, una pasada. Esta añada trae la novedad de ser un vino pentavarietal, compuesto por merlot, syrah, petit verdot, cabernet sauvignon y tempranillo, al contrario de la anterior añada en la que las dos últimas variedades escritas no participaban. Sigue con sus 12 meses de maduración en barrica de roble francés y americano, y sigue siendo en la actualidad uno de los tintos con más calidad respecto a su precio en toda Andalucía. Esta añada 2011 la encuentro más frutal y balsámica que la anterior, pero siguiendo la misma línea de calidad a la que nos tiene acostumbrados. Intenso y agradable, mucha fruta roja, floral, balsámico, tostados de fondo. En boca es muy equilibrado y sedoso, intenso y persistente. Otra añada de éxito para este tinto con nombre de antigua salsa gadi-romana (garum).

Otro tinto que me llamó mucho la atención es uno de la sierra gaditana, más concretamente de Bodegas Hermanos Holgado de Villamartín. Y no solamente por la variedad con la que está elaborado, sino por la gran aptitud para mejorar con el tiempo. Es el HERMANOS HOLGADO PETIT VERDOT 2011, 100% uvas ecológicas petit verdot, como su propio nombre indica. Un tinto con una personalidad fuerte, domado con varios meses de crianza en madera de roble y preparado para tomar ahora o para dejar en botella 1 o 2 añitos. Si su gusto es de probar vinos potentes y con taninos muy presentes, puede tomarlo ya y sentir la gran raza de esta variedad, pero si lo deja reposar durante varios meses en condiciones aceptables podrá degustar un vino más sedoso y amable pero también un poco más complejo. En estos momentos pude comprobar cómo colorea la copa con un bonito rojo granate intenso y desprende potentes aromas a fruta negra madura, cacao amargo, tostados de la madera y olivas negras. En boca despliega toda su fuerza; potente, dulce a la entrada y seco en el final, con cuerpo, tánico y frutal, con recuerdos herbáceos y tostados en el postgusto. Una petit verdot muy bien aclimatada a las sierras del sur de Andalucía.

¿Sabéis cuál es la única uva vinificable en España cuya pulpa está coloreada, es decir, de color rojo oscuro como su piel? Pues para el que no lo sepa es la garnacha tintorera, utilizada antiguamente para aumentar el color en los vinos a granel y para algunos mostos. Pero hoy en día la podemos ver, y cada día más, en vinos de calidad incluso como monovarietales. Recibe el nombre de alicante bouschet y está más extendida en la zona del levante español, aunque siempre existen vinificaciones individuales dispersas por la península. Una de ellas es la GARNACHA TINTORERA 2011 de Bodega La Margarita de Constantina en Sevilla. Esta es la primera añada de este peculiar vino proveniente de vides de pié franco y madurado durante unos 3 meses en barricas de roble francés. En copa destaca por la juventud y brillantez de sus colores, morados y violáceos, que transmiten viveza y frescura. En nariz es un ramillete de flores silvestres y fruta roja ácida (fresas) que nos envuelven intensamente, estando la madera en un segundo plano con tímidos recuerdos avainillados. Y en boca mucha fruta roja que nos acaricia las papilas, estando muy equilibrado y correcto. Buen vino que seguro en futuras añadas puede dar más de sí.

Colonias de Galeón es una de las bodegas andaluzas referentes en el mercado nacional y extranjero perteneciente a la Sierra Norte de Sevilla. Sus vinos están elaborados con uvas principalmente de variedades francesas, entre ellas la afamada blanca chardonnay, formando parte de dos de sus vinos. Uno es un chardonnay con crianza en barricas nuevas de roble francés y otro, que es sobre el que os quiero hablar, es el PETIT OCNOS CHARDONNAY SOBRE LÍAS 2011, un vino blanco diferente a los que nos encontramos a diario. Tiene la particularidad de su especial elaboración, estando el vino alrededor de 9 meses en contacto sobre sus lías (sedimentos o heces que aparecen en el fondo de los recipientes después de la fermentación del vino) en un depósito de acero inoxidable para conseguir más cuerpo, aromas diferentes y más intensos, y colores más dorados. A parte, se consigue con esto una mayor longevidad, es decir, que el vino aguante más tiempo en botella. Pero esta elaboración tiene el riesgo de aportar aromas no deseables al vino, como por ejemplo los olores a sulfhídrico (huevos podridos) o a agua estancada. Para que esto no ocurra, las lías deben hallarse oxigenadas gracias al bâtonnage. En copa es límpido, brillante y transparente con destellos dorados. En nariz me encanta… intenso, frutoso, floral y balsámico. Lo probamos y es graso, con cuerpo, ácido y persistente. Un blanco como ya he dicho, diferente.

Termino ya con otro vino blanco, esta vez de las afueras de Jerez. Esta es la primera cosecha que sale al mercado con un coupage formado mayoritariamente por la gewürztraminer y una pequeña proporción de sauvignon blanc, y con una elaboración del tipo maceración carbónica. Es el CORTIJO DE JARA BLANCO 2011 de la empresa agroalimentaria Puerta Nueva. Este nuevo blanco “con aires germanos” es de producción escasa, aunque quieren ir aumentando su extensión de cepas con esta noble variedad. En nariz desprende muchos aromas de fruta blanca muy madura (pera pasada) y de flores blancas. Es suave y fresco, fácil de beber, y con una acidez bien conseguida. Un blanco que tiene cabida en este mercado.

Desde aquí quiero felicitar a la organización por la Muestra de este año y animarles para que sigan así, inculcando la cultura del vino, del vino de nuestra tierra, tierra de generosos pero también de buenos tintos, tintos que siempre estuvieron con nosotros, tintos de calidad.

Este es el camino a seguir.

ENATE CHARDONNAY F.B. 2008, el vino hecho arte

Este chardonnay fermentado en barrica es el vino estandarte de ENATE y uno de los mejores blancos de España, con permiso de su hermano de la misma bodega,  el Enate UNO. Es el primer blanco con el que empezó la bodega y con el que se dio un impulso a la D.O. Somontano y a la elaboración en barrica.

ENATE es una bodega moderna, de líneas rectas, luminosa, con una tecnología avanzada, pero a la vez humilde y con un equipo trabajador. Sus vinos tienen personalidad y elegancia, utilizando variedades foráneas, nacionales y autóctonas. Jesús Artajona es el director técnico-enólogo de esta bodega que, anteriormente, trabajó para Bodegas Torres. Él es uno de los responsables de todos los logros y premios obtenidos por estos vinos.

Todo empezó allá por el año 1991, cuando Luis Emilio Nozoleda impulsado por su gran pasión por el vino, decidió levantar una bodega en Aragón. En el año 92, empezaron a plantar sus viñedos en el Valle de Enate, plantando 30 hectáreas cada año. Sus variedades más viejas son la chardonnay y la cabernet sauvignon, empleadas en la mayoría de los coupages y solas.



Muro artístico explicando la elaboración del vino en ENATE.


Este vino es el primero en España en utilizar en su etiqueta pinturas de artistas ya formados. El artista Antonio Saura, de gran reconocimiento y prestigio se lanzó a realizar la primera pintura para este vino. Él abrió el camino de este proyecto artístico en las etiquetas, siguiéndole otros como Eduardo Chillida, José Beulas, Salvador Victoria, Vicente Badenes, José Manuel Broto, Víctor Mira, Pepe Cerda, Enrique Torrijos, Alberto Carrera y Frederic Amat entre otros. Todos ellos forman el patrimonio artístico de ENATE, el cual se incrementa cada cosecha con jóvenes que han participado en la Beca de ENATE. Así comenzó la relación entre el arte y ENATE.



Variedad Chardonnay.



En cuanto a la variedad chardonnay, que es la que nos ocupa hoy, podemos contar que es originaria de la borgoña francesa y que proviene, según los últimos estudios, de la variedad pinot. En Meursault se producen los mejores blancos de chardonnay en el mundo, y en la AOC Chablis es la única variedad permitida. Es la variedad francesa más extendida por el mundo: California, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Italia, etc. En España está totalmente adaptada, destacando Navarra, Mallorca, Somontano, Penedés y Costers del Segre. Es de grano pequeño y redondo con color amielado cuando madura. Sus vinos son perfectos para envejecer en barrica, debido a su alto extracto seco, glicerina y escaso nivel de oxidación. Dá vinos con un color más amarillo, tirando al dorado pálido debido a la tonalidad del hollejo. Sus aromas principales son el melón, piña, manzana, frutos secos, mantequilla,  flor de acacia y espino, crema de avellanas, mineral y menta. Cuando envejece en barriles de roble puede desarrollar aromas a vainilla, humo, pan tostado, levaduras.

Este vino está fermentado en barrica (f.b.), que no es criado o envejecido en barrica. Son dos conceptos distintos pero unidos por un denominador común: la madera. En la fermentación en barrica hay desprendimiento de carbónico, se “cuece” el vino, hay reacciones químicas y la barrica cede sus propiedades más rápidamente. Así que no necesita mucho más tiempo de barrica que uno que no ha hecho la alcohólica en ella. En el vino  blanco criado o envejecido en barrica ganará en estructura (más cuerpo) y complejidad, siendo idóneo para guardar en botella, es decir, un blanco de guarda. El blanco f.b. ganará en matices y complejidad, con una coloración más intensa hacia los amarillos dorados, aromas frutales y de fermentación fusionados con los aportados de la madera, es decir, un buquet acompañado por sutiles notas especiadas, ahumadas y de vainilla. En boca son más grasos, con más extracto, longitud y persistencia. Aclarando: Los blancos f.b. podrán tener o no una posterior crianza en ella, y los blancos envejecidos o madurados en barrica pueden haber pasado la fermentación en barrica o en depósitos de acero.

Técnica del bâtonnage.

Una práctica francesa muy utilizada en estos vinos es el bâtonnage, consistente en remover periódicamente las lías o heces depositadas en el fondo de la barrica con un bastón o vara para ponerlas en suspensión y así beneficiar al vino con más complejidad, untuosidad y cuerpo, otorgándole una vida más larga. En otra entrada de este blog hablaremos con más profundidad acerca de la crianza sobre lías.

Según la web de la bodega, la vinificación es como sigue:

Vendimia manual a finales de agosto en perfecto estado sanitario y óptima madurez. Despalillado y prensado neumático suave y moderado. Desfangado estático a 8 grados, pasando el mosto limpio a barricas nuevas de roble francés, dónde realiza las fermentaciones (alcohólica y maloláctica). Estancia en las mismas barricas durante 6 meses en contacto con sus lías, con bâtonnage quincenales. Clarificación con bentonita y estabilización a -5 grados para eliminar el exceso de bitartrato potásico.

ENATE CHARDONNAY F.B. 2008

·       Bodega: ENATE (Grupo Nozar).

·       Zona: D.O. Somontano (Huesca).

·       Tipo de vino: Blanco con madera (f.b.).

·       Meses en barrica: 6 meses en barricas nuevas de roble francés.

·       Variedades: Chardonnay.

·       % alcohol: 14%.

·       Precio aprox.: 15€.

·       www.enate.es

·       Punt. personal (0-100): 91 ptos.

En la copa se aprecia un bonito vestido amarillo paja con una espectacular y brillante herradura dorada, propia de la variedad y crianza en madera. Limpidez absoluta con lágrimas finas y rápidas cayendo por el cristal.

Nariz agradable, pero de baja intensidad. Al agitar la copa, sube su intensidad con aromas sutiles de fruta blanca (pera), piña, lichis, perfume de flores blancas, lías, vainilla, junto a un eucalipto refrescante; todos ellos sin resaltar uno sobre otro, con un marcado carácter cremoso.

Boca redonda, donde la acidez refresca. Su peso en boca es notable, debido posiblemente a sus 14 grados de alcohol, aunque sin molestar. Recorrido rápido, graso y algo secante al final a causa de los taninos de la madera nueva. En la retronasal podemos encontrar aromas de fruta de hueso amarilla (melocotón), junto con olores agradables de mantequilla amarilla y sutiles notas de ceniza.

La cata se realizó con el vino a 13 grados de temperatura. Pasados 10 minutos, se hacía notar más el alcohol, y la sequedad de la madera hacía más presencia. Los aromas también se potenciaron, apareciendo incluso alguno nuevo como la almendra tostada y el Baileys.

La temperatura del vino es importante. Para acompañar una comida, lo recomendable es tomar este tipo de vinos a unos 10-12 grados, pero para analizarlos o descomponerlos yo aconsejaría catarlos a unos 15-16 grados, ya que se acentúan los aromas y sabores, y el alcohol no sobresale todavía.

En definitiva, es un vino blanco con alma de tinto, por su vinificación, gran estructura, 14 grados de alcohol y peso, aunque complejo, elegante y con frescura.

Cata descriptiva de este vino en la “Guía Peñín 2011”, valorada con 94 puntos:

Color amarillo brillante. Aroma roble cremoso, hierbas de monte, elegante. Boca sabroso, graso, buena acidez, redondo, cremoso.

   

Este vino acompañó a un plato de macarrones con salmón, nata, queso de cabra rayado y eneldo. ¡Para chuparse los dedos!

 Seguro que, rendido ante la gran calidad y precios ajustados de muchos de estos vinos de esta bodega aragonesa, caerá más de una botella para ser analizada por el presente en este blog. ¡Vivan los vinos del Somontano, y hasta luego!